Промышленный альпинизм, высотные работы

Март 2010

Качественная мойка окон — это использование специальных стеклоочистителей и моющих средств, что позволяет избежать разводов и запыления очищенной поверхности в течение долгого времени.

Мойка окон и стеклянных сооружений — позволяет избавиться от пятен атмосферных осадков, дорожной пыли, грязи и остатков реагента, а так же от другой грязи находящейся, не только на обычном стекле, но и на различных конструкциях, таких как стеклянные купола, зимние сады, мансардные этажи, витражи и др.

Если нет желания красить или ремонтировать фасад, можно его просто помыть. Казалось бы обычная мойка фасада может его оживить и облагородить. Мойка фасада аппаратом высокого давления это простой и дешевый способ обновить его. Такая мойка, позволяет избавиться от пятен атмосферных осадков, дорожной пыли, грязи и остатков реагента, а так же от другой грязи находящейся на фасаде здания. Ручная мойка Ручная мойка — это качественное мытье каждого сантиметра фасада. Данный вид работ производиться кислотной или щелочной химией. Которая в ручную втирается в камень/стену, проникает в его структуру и выводит различную грязь наружу, не повреждая молекулярную структуру камня. После выведения грязи она смывается аппаратом высокого давления, обеспечивая дополнительную чистку, и гарантирует полное смывание химии с фасада здания. После ручной мойки фасад выглядит обновлённым. Все применяемые химические вещества прошли надлежащие проверки и сертифицированы. После ручной мойки фасада облицовочный кирпич, 50-70 годов, из желто-серого приобретает свой первоначальный цвет. Мойка вентилируемых фасадов Мойка вент. фасадов — это плановая мойка фасада проводящаяся дважды в год. Эта процедура позволяет придать алюминиевому, керамическому и другому фасаду глянцевый блеск, матовую глубину и цветовую свежесть. Мойка специальными средствами позволит надолго обеспечить защиту от грязи, пыли и атмосферных осадков.

Голова человека, возможно в первую очередь, нуждается в надежной защите при занятии альпинизмом, скалолазанием, ледолазанием и другими экстремальными видами спорта, а также при работе на высоте. Поскольку нельзя полностью исключить возможность удара головой о препятствие или попадания в нее, например, камня. Для защиты головы необходимо использовать специальные каски. Каски бывают с защитой висков и затылка и без нее. Естественно, первый вариант при занятии серьезным альпинизмом предпочтительней, но такая каска существенно тяжелее, да и слышимость в ней ухудшается. Поэтому, выбирая каску (впрочем, как и любое другое снаряжение), необходимо четко представлять себе — где Вы будете ее использовать.

Блок-ролики используются везде, где необходимо выиграть в силе или просто изменить направление действия этой силы. Блок-ролики бывают одинарные, двойные, парные (Тандем), с зажимом. Щечки и сами ролики изготавливаются из дюрали, стали или титана. Ролики могут быть на подшипникам или без них. В общем выбирайте на свой вкус и цвет!

Страховочные системы служат соединительным звеном между человеком и веревкой. На заре альпинизма систему вязали из основной веревки. Она получалась, мягко говоря, некомфортной даже просто в ношении, а уж что творилось при срыве… Но, надо отдать им должное — жизни они спасали. В последствии, страховочные системы стали отдельным элементом в альпинистском наборе. Их стали шить из ленты, на которую для большего комфорта нашивались мягкие накладки. Появились петли для удобной развески снаряжения, конструкции систем становились все сложней, а сами обвязки все менее мешали ходьбе и лазанию. А потом стали появляться специализированные страховочные системы для скалолазов и спелеологов, для промышленных альпинистов и спасателей, для строителей и каскадеров, и даже для служебных собак. Они вобрали в себя все лучшее, что было достигнуто при производстве альпинистских систем, но приобрели и свои индивидуальные черты. В общем, сегодня любой, кто заботиться о своей безопасности, находясь на высоте, может выбрать себе наиболее подходящую страховочную систему, как по функциональности, так и по внешнему виду или цене.

Спусковые устройства предназначены для осуществления контролируемого спуска по одной или двум веревкам. На заре альпинизма спуск осуществлялся классическим дюльфером — веревка пропускалась через плечо и ногу, и альпинист как бы сидел на ней. Нельзя было назвать этот способ комфортным, но специальных устройств для спуска тогда еще не придумали. Затем появились простейшие «восьмерки». Ну а потом индустрия подхватила идею спусковых устройств, и они начали появляться с огромной скоростью и в не меньшем количестве. Это были и различные модификации ставшей классикой «восьмерки», и шайбы, и решетки, и стопора, и много других порой причудливых приспособлений.

Зажим — необходимая вещь при работе с веревкой и шнурами. С помощью зажимов можно не только организовать надежную самостраховку, но и передвигаться по веревке или тросу вверх! Жюмары известны альпинистам уже давно, и за это время они существенно изменились: на кулачке появились канавки для отвода грязи, зубчики стали менее агрессивными для выщелкивания из-под узла, и даже ручка научилась светиться в темноте! В последствии наряду с эксцентриковыми зажимами стали появляться перегибные зажимы, которые меньше травмируют веревку, но при это имеют небольшой «холостой ход». В последнее время появился целый ряд узкоспециализированных страховочно-спусковых устройств в снаряжении для альпинистов, основным призванием которых является осуществление нижней страховки.

Итак, веревки — основа основ промышленного альпинизма. От веревки во многом зависят удобство и безопасность работ. Поэтому никогда на этом не экономьте. Найдите в себе силы выкидывать старые, перебитые, перетертые веревки. И те, на которых вы уже падали положенное число раз. Представьте себе веревку, насквозь пропитанную краской, с поврежденной оплеткой и на ней работали! На одинарной! В полной уверенности, что ей — капроновой — ничего не будет. А ведь только один завязанный узел ослабляет прочность веревки на 30-40%; на 10-15% в год убывает этот показатель от естественного старения. Очень пагубно воздействие на волокно красок и растворителей, особенно кислот. При малярных и антикоррозионных работах веревка убивается буквально за один сезон. Итак, как же правильно приобрести и подготовить к работе веревку, как хранить и правильно ее эксплуатировать, когда кончается срок ее жизни?

По функциональному назначению веревки подразделяются на основные и вспомогательные. Основные веревки. Главное назначение — обеспечить доступ к рабочему месту и надежную страховку работающего. Диаметр от 9 мм до 13 мм. Вспомогательные веревки применяются для сопутствующих работ (устройство оттяжек, подъем грузов, закрепление оборудования и инструмента). Как правило, это шнуры диметром от 3 до 8мм. Наиболее распространен так называемый репшнур диаметром 6 мм. Очень большую роль в использовании веревок имеют ее упругие свойства, поэтому существует разделение веревок на динамические и статические. Динамическая веревка. Основное назначение — частично гасить рывок сорвавшегося человека. Незаменима при работе с нижней страховкой, где вероятность внезапного падения достаточно велика. Стандартное удлинение под нагрузкой ( 80 кг) от 5% до 8%. Статическая веревка. Менее эластична. Используется при более равномерном характере нагрузок. Стандартное удлинение под нагрузкой ( 150 кг) от 2% до 5%. В последнее время появились веревки с очень маленьким удлинением под нагрузкой (0,5-1,5%) — суперстатика. Очень хороши для работы на больших вертикалях (более 100 метров).

Визитная карточка веревки
Обычно при поставке веревок к ней должен прикладываться сертификат качества с информацией о ее технических характеристиках — визитная карточка веревки. Примечание: некоторые отечественные производители сертифицируют свою продукцию в системе добровольной сертификации аварийно-спасательных средств. Покупать веревки необходимо в специализированных магазинах или у официальных представителей производителя. Веревки обычно продаются метражом или бухтами по 50 и 100 метров. При покупке нужно обращать внимание на наличие сертификатов, дату изготовления и отсутствие визуальных дефектов (нарушение целостности оплетки, появление неоднородностей, прощупываемых пальцами, склонность к характерному излому и т.д.). Если веревка приобретается цельной бухтой, то необходимо наличие упаковочного листа, который желательно сохранить.

Подготовка к работе. Маркировка
Перед первым использованием веревку рекомендуется замочить в теплой воде на 1,5-2 часа, а затем просушить в тени. Веревка даст усушку (~5%), что сократит риск растяжения оплетки. Ведущие зарубежные производители делают даже запас веревки в бухте с учетом ее усадки. Далее веревка нарезается на куски нужной длины, обычно по 50 или 100 м, или в зависимости от высоты объекта. Чтобы не допустить расплетания концов, веревку в месте разреза необходимо обмотать скотчем, затем разрезать острым ножом на твердой поверхности и оплавить конец зажигалкой или газовой горелкой. Рекомендуется на концах веревки закрепить кольца из фольги с указанием (клеймо) длины, даты изготовления, инвентарного номера. Желательно отметить цветным маркером середину (для удобства работы со сдвоенной веревкой). Внимание! На многих импортных изделиях внутри оплетки находится плоская пластиковая лента с полной информацией о веревке.

Хранение
Веревку следует хранить в сухом, темном, прохладном месте. Желательно в чехле. Внимание! В растянутом состоянии веревка теряет свои эластические свойства. Загрязнившуюся веревку во избежании потери эластичных свойств и повреждения натянутых внутренних волокон (например, о песчинки) необходимо постирать порошком, хорошо промыть и высушить в разложенном (не растянутом!) виде. Не подвергать химическому и тепловому воздействию!

Использование
Перед использованием веревку необходимо осмотреть на наличие повреждений оплетки или внутренней части. При обнаружении повреждений веревку необходимо заменить или обрезать поврежденный участок. Использовать веревку можно 2 года, но не более 5 лет с даты выпуска (из-за старения волокон и их деполимеризации). Процесс старения увеличивается, если веревка хранится на свету, особенно под прямыми солнечными лучами. Для правильного учета и отбраковки веревок хорошо завести специальный журнал, фиксируя в нем время работы веревки, особенности эксплуатации, срывы и предельные нагрузки.

Прочность веревки
Прочность веревки, указанная в паспорте, имеет отношение только к ее первоначальному состоянию на момент выпуска ее заводом-изготовителем. Что же уменьшает прочность веревки?

Узлы:
на 30 — 40%.

Перегибы:
на 30 — 40% (на перегибе веревки вокруг карабина диаметром 10 мм). При уменьшении радиуса перегиба прочность теряется еще больше.

Намокшая веревка:
на 20% (при высыхании прочность восстанавливается).

При обмерзании:
на 15-20%.

Воздействие химических веществ,

особенно кислот, растворителей, красок, силикатных растворов и т.п.

Физический износ и естественное старение:

воздействие трения нагруженной веревки о конструкции, спусковые и подъемные устройства, трения абразивных частиц о волокна веревки в результате ее загрязнения.

Суммарно все вышеперечисленные факторы могут снизить прочность веревки на 50-70% от значения объявленной прочности. Поэтому при выборе веревки всегда отдавайте предпочтение изделиям с большим запасом прочности.

Обращайтесь аккуратно. * Списывайте карабины, упавшие с большой высоты. * Списывайте карабины после сильного рывка с фактором более 1,5. * Регулярно проверяйте карабины на предмет повреждений. * Списывайте карабин, если закралась даже тень сомнения в его исправности. * Никогда не прилагайте неправильную нагрузку: нагружаться должна длинная сторона карабина. * Не используйте открытые карабины. Если карабин открыт, то предел допустимой нагрузки составляет от 6 до 10 кН, т.е. 2-4 раза меньше нормы. Всегда завинчивайте муфты карабинов.Держите карабины сухими и чистыми, не допускайте коррозии. После работы загрязненные карабины промойте в керосине или солярке. Если из-за грязи заклинила защелка, то карабин следует промыть керосином, продуть сжатым воздухом, затем смазать графитовой смазкой пружинку защелки (у муфтованных карабинов смажьте внутренности муфты). Поверхность карабина не должна иметь трещин, заусенцев, пропилов, ржавчины, сильной потертости и т.д. * Защелка должна открываться легко и быстро. Удостоверьтесь, что карабин закрывается свободно и полностью. У муфтованных карабинов аналогично проверяется функционирование муфты. * Заклепка не должна иметь изгибов и повреждений. Карабин бракуется, если не выполняется хотя бы один пункт! Необходимо запомнить, что так же, как и веревку, карабины надо менять раз в два-три года. В идеале — каждый сезон. Не надо экономить на жизни и здоровье.

Карабины бывают стальные, титановые, дюралюминивые. Титановые и дюралевые карабины легкие и прочные, но, к сожалению, очень хрупкие: титановый не выдерживает даже легких ударов, дюралевый — легко перетирается веревкой, после ощутимого удара о твердую поверхность требует отбраковки. Стальные — самые прочные, долговечные, но и самые тяжелые (недостаток для восхождений в горы, где каждый килограмм на счету). В промышленном альпинизме, где такой проблемы нет, стальные карабины используются чаще всего. Основные формы карабинов: треугольные, овальные, трапециевидные. При выборе карабина по форме надо ориентироваться на его назначение, удобство использования (для каждого конкретного случая), на личные предпочтения. Для промальпа нужны карабины средних и больших размеров с большим раскрытием защелки. Большие карабины удобны при работе на металлоконструкциях. Карабины подразделяются на муфтованные и немуфтованные. Муфта — защитное устройство, предохраняющее защелку от непроизвольного открытия, грозящего выпадением веревки. Муфты бывают завинчивающиеся и автоматические. Завинчивающиеся муфты наиболее просты и универсальны, представляют собой растянутую гайку, навинченную на защелку. Автоматические муфты снабжены специальными пружинами, которые закрывают муфту при ее отпускании. Карабины, оснащенные автоматическими муфтами, несколько дороже, но зато более функциональны. Отдельная категория карабинов — карабины без защелки, например, Maillon Rapide. У них функцию защелки выполняет навинчиваемая резьбовая муфта, которая перекрывает прорезь для веревки. Рапиды более устойчивы к боковым нагрузкам и обычно применяются в качестве замка для страховочной системы и закрепления к ней страховки или самостраховки. Очень хорошо использовать овальные рапиды для навески линейных опор. В отдельных случаях использование карабинов в качестве соединительного звена не рекомендуется, например, когда существует опасность сильного рывка при срыве с нижней страховкой. В этих случаях лучше привязываться узлом или использовать два карабина с развернутыми в разные стороны защелками.

Карабин — металлическое кольцо с раскрывающейся защелкой — служит для соединения веревок с точками опор, для крепления снаряжения, может использоваться для проведения спуска или организации страховки. Применяется в альпинизме, спелеологии, туризме, в пожарном, строительном, спасательном деле и т.д.
Карабины должны быть прочными и удобными в работе, легко соединяться и уменьшать трение при прохождении веревки. Карабины различаются по форме, размерам, материалу, из которого изготовлены, виду защелок и муфт. Как же разобраться во всем этом разнообразии? В первую очередь, нам нужны карабины для навески веревок, организации страховки и закрепления снаряжения. Главное требование здесь — прочность. В рабочем положении карабин должен выдерживать нагрузку не менее 22 кН. Все карабины вытянуты вдоль продольной оси, на которую и должна приходиться рабочая нагрузка. При нагрузке в поперечном направлении карабин разрушается при значительно меньших усилиях (6-10 кH). Еще меньшее усилие требуется при нагрузке на излом.